Стены каркасного дома

Конструкция каркасной стены

Стена «каркасника» представляет собой многослойную конструкцию, которая состоит из каркаса, утеплителя и защитных материалов, а также внутренней и наружной отделки. Внешне она напоминает многослойный «пирог» или «сэндвич».
Расположение слоев напрямую зависит от заявленных параметров конструкции: несущей способности, прочности, тепло- и звукоизоляции, устойчивости к воздействию влаги. Надежность, оптимальные изолирующие свойства и долговечность стены обеспечиваются материалами, которые были использованы при ее изготовлении.

Поэтапное возведение стен

Каркасная технология позволяет построить комфортное жилье быстро и экономно, без привлечения специальной техники и дорогостоящего оборудования. Достаточно нанять небольшую бригаду строителей. При желании, можно сэкономить на некоторых этапах возведения каркасного дома, выполняя несложные и простые работы самостоятельно.
Поскольку «каркасники» имеют небольшой вес, достаточно заложить легкий, недорогой фундамент, типа свайно-винтового или столбчатого. На следующий день, после укладки основания, необходимо выполнить гидроизоляцию (битумом или рубероидом), а только затем можно приступать к сборке короба дома.

Существует несколько способов сборки и возведения каркасной стены. Чаще всего, стеновые панели собирают на полу первого этажа, а затем поднимают и закрепляют конструкцию на брусьях нижней обвязки. Как правило, начинать монтаж следует со стен, которые имеют незначительную длину. Это позволит установить и закрепить перегородку небольшими силами, а впоследствии она станет опорой для более массивных сооружений.

Монтаж нижней обвязки

Нижняя обвязка служит основной опорой для стен будущего жилища. Она соединяет их с основанием всей конструкции. Чаще всего используется цельный или клееный брус сечением 100х150, либо 150х200 мм. Их отличие заключается в прочности и стоимости – клееный древесный материал выдерживает большую нагрузку, но имеет высокую цену.

Укладку обвязки следует начинать исключительно на хорошо выровненном фундаменте. Если горизонталь неровная и отклонена более чем на 10 мм, следует выровнять ее при помощи строительного раствора, если же менее чем на 10 мм, под обвязку необходимо подложить тонкие дощечки.

Закрепление на фундаменте

Брус нижней обвязки устанавливается на предварительно изолированной поверхности фундамента или ростверка. Перед непосредственной установкой следует провести геометрическую разбивку по периметру. Также прислушайтесь к следующим рекомендациям:

• Обвязочный брус следует обязательно обработать антисептиком.
• Установку стоит начинать с угла здания.
• Обвязка каркасного дома крепится к фундаменту при помощи анкерного болта с затяжкой гайкой. Отверстие сверлится непосредственно через балку прямо в фундамент.
• Лучше всего остановить выбор на анкерах с шестигранной гайкой и широкой шайбой.
• Отверстия в древесном материале должны располагаться друг от друга на расстоянии минимум одного метра.
• Допустимый диаметр анкерных болтов составляет от 12 до 16 мм.
• Анкеры должны входить в бетон на глубину не меньше 100 мм (10 см).

Существует несколько приемов стыковки брусьев:

• Ласточкин хвост. Один из самых прочных и надежных способов скрепления брусьев между собой. Заключается в устройстве замкового соединения шип-паз. Причем, шипы имеют форму трапеции, что увеличивает площадь сопряжения двух элементов и не позволяет им «разъезжаться».
• Коренной шип. Такое соединение получается потайным за счет вырубки прямоугольного или трапецеидального паза в горизонтальной плоскости не на всю толщину бруса, а лишь до половины. Шип второго бруса повторяет его форму.
• В полдерева. Этот вид соединения предполагает выборку части бруса с торца на половину его глубины. В итоге, на концах получаются ступеньки, которые накладываются друг на друга. Для упрочнения стыков они просверливаются насквозь и в отверстия забиваются нагели. Ими же брусья скрепляются и по длине пролета между углами.
• В лапу. Данный крепеж идентичен предыдущему, за исключением того, что вырубку торца выполняют не под прямым углом, а под наклоном.

Первые два надежные, но достаточно сложные и «по плечу» далеко не каждому. Однако оставшиеся варианты весьма просты и доступны даже неопытным плотникам.

Для усиления конструкции угловые сопряжения закрепляются металлическими уголками и гвоздями длиной от 12 до 15 см. Помимо этого, можно дополнительно использовать нагели – деревянные штыри, применение которых препятствует деформации стен, придает им прочности.

Монтаж вертикальных стоек

Это основа каркаса, на который будет крепиться «стеновой пирог». Прежде чем приступить к установке стоек, следует провести разметку, используя шаблон, который имитирует толщину стойки и расстояние между ними. Монтаж вертикальных стоек всегда начинается с углов. Максимальное расстояние между стойками зависит от ширины листа обшивки – обычно это 50-60 см.
Для того чтобы зафиксировать угловые элементы на нижней обвязке, следует использовать металлические усиленные уголки. На прямых участках смонтировать вертикальные стойки можно путем полной или неполной вырубки, либо при помощи металлических креплений.

Под вырубкой подразумевается выпиливание в обвязочных брусьях специальных пазов. Их ширина не должна быть толще вертикальной стойки стены каркаса, высота – 30-50% толщины обвязочного бруса. Если планируется полная вырубка, то торец стойки необходимо погрузить на требуемую высоту, при неполной – частично. В итоге торец приобретает Г-образную форму.

Монтаж верхней обвязки

Она полностью повторяет нижнее основание. Верхнюю обвязку также следует начинать с угла, причем установка должна проходить таким образом, чтобы обе угловые стены четко прилегали друг к другу.
Способ крепления стоек должен быть идентичным тому, который использовался на нижней обвязке. Чтобы избежать перекоса вертикальных стоек каркаса, следует располагать верхние и нижние пазы строго друг под другом. Установленные стойки необходимо дополнительно зафиксировать гвоздями, вбив их не менее чем на 10 см.

Монтаж укосин

Укосины представляют собой наклонные балки из деревянных досок, которые обеспечивают повышение степени надежности конструкции сооружения и увеличение срока эксплуатации здания. Как правило, при каркасном строительстве используются укосины сечением 25х100 или 50х150 мм. Они закрепляются на стойках и брусьях нижней, верхней обвязки, соединяют между собой горизонтальные и вертикальные брусья каркаса.

Укосины располагают под углом 45-60°, посредством создания специальных пазов под них. В качестве дополнительной фиксации используются гвозди. При длине стены до 6 м обычно достаточно установить две доски.

Материалы для каркасных стен

Внешняя обшивка

Фасад – это визитная карточка любого строения. Технология каркасного домостроения позволяет использовать любую стилистику в оформлении фасада. Помимо эстетической привлекательности, обшивка способствует повышению теплоизоляционных свойств, а также продлению эксплуатационного срока строения.

Именно облицовочный материал принимает на себя негативное воздействие таких внешних факторов, как температурные перепады, повышенная влажность, действие УФ-лучей, механические удары и пр. Выбирая способ отделки, следует ориентироваться не только на эстетический аспект, но и технические характеристики материала.

Плиты ОСП

OSB 3 – это инновационный вид древесно-стружечных материалов, который включил в себя все положительные характеристики древесины, при этом практически полностью лишен ее недостатков. Такие многослойные плиты допустимо применять во влажных условиях, подвергать несущим нагрузкам. Популярность ОСП объясняется оптимальным соотношением цены и качества.
К преимуществам этого стройматериала можно отнести следующее:

• прочность на высоком уровне;
• неплохая упругость;
• легкая обрабатываемость;
• изоляция (тепло- и звуко-) на оптимальном уровне;
• стойкость к воздействию химических веществ;
• устойчивость перед появлением грибковых налетов и плесени.

Материалом часто обшивают конструкции, которые изгибаются под разными углами. В отличие от фанерных листов, он не начнет расслаиваться, поскольку состоит из маленькой щепки, а не больших листов шпона. Сверлить плиту легко: для этого используют обычные сверла по дереву.
Чтобы закрепить плиты, используют саморезы. Также можно вкрутить их и не сверлить лист предварительно. Монтажные работы пройдут быстрее, если использовать такой метод. Среди недостатков можно выделить слегка неприятный, специфический, свойственный этому материалу запах, который со временем выветривается, а также низкую паропроницаемость.

Цементно-стружечная плита

ЦСП – это листвой строительный материал, который делают из высококачественного цемента, смешанного с тонкой длинной древесной щепой.
Стройматериал славится такими плюсами:

• имеет высокий уровень паропроницаемости;
• не горит;
• не боится плесени;
• не гниет;
• не пропускает звуки;
• имеет повышенную влагостойкость;
• хорошо удерживает тепло;
• переносит заморозки и разморозки без потери своих качеств;
• при облицовке каркаса создает ровную поверхность.

Высокая плотность – недостаток материала. Она осложняет работу с ним, поскольку плита много весит. На конструкциях, имеющих даже небольшие изгибы, цементно-стружечные плиты используют крайне редко. Плита толщиной до 18 мм применяется для строительства «каркасника».

Древесноволокнистая плита

ДВП – это листовой строительный материал, получаемый в результате переработки отходов древесины.
К достоинствам этого материала можно смело отнести:

• свойство не пропускать тепло и звуки;
• простой раскрой и обработку;
• длительный срок службы;
• малый вес и толщину при достаточной жесткости;
• умеренную стоимость;
• широкий диапазон размеров листов.

Среди недостатков следует выделить наличие токсических соединений в составе и плохую устойчивость к поперечной нагрузке при изгибе. При облицовке стен ДВП понадобится монтировать укосины. Каркасное домостроение допускает использование плит толщиной минимум 2,5 см.

Внутренняя обшивка

Вариантов внутренней отделки «каркасника» множество, конкретный конструктив зависит исключительно от предпочтений владельцев и стилистики оформления интерьера. В качестве основания под дальнейшую покраску, оклеивание обоями или облицовку плиткой, в основном используют:

• гипсокартонный лист;
• ОСП;
• ДСП;
• фанеру или другие композитные плиты.

Их устанавливают к каркасу дома и крепят саморезами. Альтернативой гипсокартону и плиточной облицовке является натуральная древесина:

• вагонка;
• имитация бруса;
• бревна;
• планкен.

В каждом помещении внутренняя облицовка проводится по направлению сверху вниз. Иными словами, сначала отделывают потолок, затем стены, и в самом конце – напольное основание. Если проектом подразумевается наличие натяжного потолка в помещении, облицовка начинается с обработки стен, затем пола, и заканчивается потолком.
Среди материалов для финишной отделки можно выделить следующие:

• бумажные или жидкие обои;
• деревянная или пластиковая вагонка;
• керамическая плитка;
• декоративная штукатурка;
• стекломагниевые листы;
• гибкий камень.

Можно использовать любой из перечисленных материалов «соло» или же попробовать скомбинировать несколько из них. Главное, на что следует ориентироваться при выборе – это бюджет и сложность работ.

Защита стен

Безопасность и долгий срок службы «каркасника» напрямую зависят от установки разного рода защитных материалов, их противопожарной обработки.

• Гидрозащита предполагает укладку водонепроницаемой пленки. Она размещается между обшивкой и фасадом. Ее главная задача: предотвратить намокание, уплотнение, промерзание теплоизоляционного слоя.
• Ветрозащита подразумевает использование плит OSB и мембранной пленки, которые защищают «каркасник» от продувания.

• Теплоизоляция подразумевает внедрение основного утеплителя, как правило, волокнистого или жесткого типа. Он располагается внутри «пирога», между стойками. Дополнительное снижение показателя теплопроводности достигается за счет многослойной конструкции «пирога». При этом не следует забывать оставлять воздушные зазоры между разными слоями.
• Пароизоляция устанавливается с внутренней стороны стены «каркасника». Она размещается между утеплителем и обшивкой.

• Защита от огня. Чтобы снизить риск возгорания, внутренние провода лучше всего прокладывать наружно в кабель-каналах, а не размещать их под обшивкой.

Главное же в строительстве каркасных домов - спроектировать правильный пирог стены (точку росы). Так ваш дом будет максимально комфортным.